Patron de base du pantalon باترون الأساسي للسروال

Mesures du pantalon

La  réalisation  du  patron  du  pantalon  ne  présente  pas  de  difficultés majeures si la mesure du montant est relevée correctement – elle dépend de la morphologie de la personne, en général. En théorie, le montant est la différence entre la longueur extérieure et la longueur intérieure de la jambe  (fig.  1),  mais,  souvent,  ce  calcul  n’est  pas  correct.  Il  est  donc conseillé de mesurer indépendamment le montant.

1)    Longueur extérieure de la jambe

2)    Hauteur du genou

3)    Longueur intérieure de la jambe

4)    Hauteur du montant

5)    Tour de cuisse

6)    Tour du genou

7)    Tour de cheville

8)    Fourche

Barème des tailles standard pour une stature de 168 cm à 172 cm

Construction du patron de base du pantalon

Les mesures utilisées ici pour la construction du patron de base du panta- lon sont indicatives. Pour réaliser un patron personnalisé, il faut adapter ses propres mesures.

Ex. tour de bassin = 94 cm ; hauteur du montant = 26 cm ; tour de taille = 70 cm ; hauteur du genou = 58 cm ; hauteur du bassin = 20 cm ; tour du genou = 36 cm ; longueur du pantalon = 100 cm.

Pour  réussir  et  bien  comprendre  la  construction  du  pantalon,  suivre  les étapes indiquées ci-dessous.

1)  Tracer toutes les lignes horizontales d’après les mesures données : ligne de taille, ligne du bassin, ligne du montant, ligne des genoux.

2)  Sur  la  ligne  de  taille,  reporter  1/4  du  tour  de  bassin  (ex.  94 : 4 = 23,5 cm), puis tracer les lignes verticales aux deux extrémités.

3)  Sur la ligne du montant, ajouter à gauche de la ligne verticale de gauche 1/20e du tour de bassin moins 1 cm, soit (94 : 20) – 1 = 3,7 cm.

4)  Sur la bissectrice ligne du montant / ligne verticale de gauche, porter 2,2 cm. Tracer ensuite au pistolet une courbe jusqu’à la ligne du bassin.

5)    Additionner les mesures du 1/4 du tour de bassin et la largeur du mon- tant puis diviser par 2, soit (23,5 + 3,7) : 2 = 13,6 cm. Puis, à 13,6 cm de la ligne verticale de droite, tracer la ligne du pli central du pantalon (fig. 2, en violet). Noter les mesures sur le patron, comme indiqué sur la figure 1. Elles seront indispensables pour la suite de la construction du dos du pantalon.

6)    Reporter la moitié du tour du genou moins 1 cm, le tout divisé par deux de chaque côté du pli central, soit (36 : 2) – 1 = 17 cm ; 17 : 2 = 8,5 cm.

7)  Reporter au sol la 1/2 largeur souhaitée du bas de pantalon moins 1 cm.

8)  Tracer une verticale qui sera le pli central du dos du pantalon. Ensuite prolonger les lignes horizontales du devant : ligne de taille, ligne du bas- sin, ligne du montant, ligne des genoux.

9)  Reporter les mesures du devant (fig. 3) : 13,6 cm, 9,9 cm et 6,7 cm = 1/20 du tour du bassin + 2 cm. Tracer les lignes verticales correspondantes.

10)   Sur la ligne verticale de droite, mesurer 2 cm sous la ligne du montant et placer un point.

11)   Sur la ligne du bassin, mesurer 3,5 cm à gauche de la ligne verticale de gauche et placer un point.

12)   Sur la ligne de taille, reporter 1,5 cm à gauche de la ligne verticale de gauche et placer un point.

13)   Tracer une ligne courte, 2,5 cm au-dessus de la ligne de taille.

14)   À partir du point  , reporter 1/4 du tour de taille plus la valeur d’une pince dos, soit environ 2,5 cm, jusqu’à la ligne supplémentaire au-dessus de la taille (ex. (70 : 4) + 2,5 = 17,5 + 2,5 = 20 cm).

15)   Reporter la moitié du tour du genou plus 1 cm, le tout divisé par deux de chaque côté du pli central, soit (36 : 2) + 1 = 19 cm ; 19 : 2 = 9,5 cm.

16)   Reporter au sol la 1/2 largeur souhaitée du bas de pantalon plus 1 cm.

Attention !

Ne pas ajouter les élargissements aux mesures pour la construction de base ;les ajouter pendant la transformation du tracé pour obtenir le modèle choisi

(sinon, ils peuvent déformer le patron modifié).

 

Joindre  les  points  placés  sur  les  lignes  verticales  et  horizontales,  soit  par des courbes, soit par des droites (fig. 4).

La construction du patron de base du pantalon est ainsi achevée.

 

La technique utilisée ici pour la réalisation de ce patron de base permet d’obtenir facilement et avec précision un support de travail solide, qui permettra,  après  transformation,  d’établir  les  tracés  des  modèles souhaités, quelle que soit la morphologie de la personne.

 

Pinces et ligne de taille

Au  moment  de  la  distribution  des  pinces,  il  est  nécessaire  de  suivre quelques règles de base afin d’éviter le déséquilibre des lignes et afin de ne pas  désaxer  les  «  aplombs  » :  la  ligne  de  pliure  centrale  du  pantalon  ne tomberait pas parfaitement à la verticale.

La valeur à absorber par les pinces à la taille est obtenue par le calcul de la différence entre le tour de bassin et le tour de taille. Cette différence est à répartir sur toutes les pinces ; plus on s’approche des côtés, plus la valeur des pinces sera faible.

1)  Pince du milieu devant : elle n’est pas obligatoire, car elle est condition- née par la morphologie (ventre plus ou moins marqué). Sa valeur est d’en- viron  1  à  1,5  cm  mais  on  doit  la  fixer  définitivement  au  moment  de l’essayage. Qu’il y ait une pince ou non, le milieu devant doit être coupé en faux biais pour lui donner de la souplesse et donc rendre le pantalon plus confortable (la fourche ne tire pas).

2)  Pinces  devant :  si  nécessaire,  on  peut  en  placer  plusieurs.  Elles  sont placées soit sur la ligne centrale (fig.5, en rouge), soit vers le côté (fig.5, en  vert).  La  valeur  de  chacune  des  pinces  devant  ne  dépasse  pas,  en général, 2 cm.

3)  Pince de côté : pour ajouter une pince de côté sur le devant, retracer en miroir la même courbe que celle de la ligne de côté dos. Si la valeur de la pince doit être supérieure à celle du patron de base (1,5 cm), il faut modi- fier  d’abord  la  ligne  de  côté  dos  puis  décalquer  en  miroir  cette  nouvelle ligne sur le côté devant.

4)  Pince dos : pendant la construction du patron de base, la valeur de cette pince  a  été  fixée  à  2,5  cm,  et,  en  général,  elle  ne  doit  pas  dépasser  cette valeur. S’il est nécessaire d’absorber sur le dos plus de 2,5 cm, il faut pla- cer plusieurs pinces : la première au milieu, la suivante vers le côté.

5)  L’abaissement de la ligne de taille n’est pas toujours nécessaire car, comme pour  la  pince  du  milieu  devant,  il  est  conditionné  par  la  morphologie.

Élargissements

L’élargissement est une valeur ajoutée aux mesures relevées sur le corps, dans l’objectif de rendre le vêtement plus confortable. Cette valeur d’élar- gissement  n’est  pas  fixe,  elle  varie  en  fonction  du  modèle  de  vêtement

(robe, veste, manteau, pantalon) et de la qualité de la matière employée

(tissu extensible, léger ou lourd).

Par sécurité, les élargissements sont ajoutés au moment de la transforma- tion du patron de base.

Les élargissements sur la figure 1 ne sont donnés qu’à titre indicatif car ils dépendent du confort souhaité par chacun (voir aussi dans le volume 1,

L’élargissement  est  ajouté  à  la  mesure  entière :  si  le  patron  est  construit par moitié, il faut diviser l’élargissement par 2 ; s’il l’est par quart, il faut le diviser par 4.

Exemple :

1- Élargissement du tour de taille = 2 cm. Le patron du pantalon ci-dessous est  réalisé  par  quart,  soit  2 :  4  =  0,5  cm.  Il  faut  ajouter  sur  chaque  côté 0,5 cm (fig. 6, en violet).

2- Élargissement du tour de bassin = 4 cm, soit 4 : 4 = 1 cm.

3- Hauteur du montant baissée de 1,5 cm. Cette valeur est reportée en entier.

4- On ne donne ni l’élargissement du tour du genou ni celui du bas du pantalon car ces deux mesures dépendent du modèle exécuté.

Gradation du pantalon

La gradation est une opération qui consiste à agrandir ou à diminuer un patron de base d’une ou plusieurs tailles.

Cette gradation peut se faire de deux manières : manuellement ou assistée par ordinateur (au moyen d’un logiciel spécifique). Elle est toujours éta- blie sur un patron de base ajusté (souche).

Lors de la gradation d’un patron, il est essentiel de conserver les aplombs, les volumes et le style du vêtement. Quelle que soit la méthode utilisée, il faut respecter les données indiquées dans le « tableau d’évolution » (voir un exemple de ce type de tableau ci-dessous). Celui-ci varie en fonction du modèle de vêtement, en fonction des mesures utilisées par chaque fabricant ou en fonction de ses besoins personnel tailles.

Les patrons gradés de pantalon présentent :

– en noir, la souche (patron de base), taille 40 ;

– en vert, la taille 38 ;

– en bleu, la taille 42.