Parmi les multiples méthodes permettant la réalisation d’un patron de buste, la technique présentée ici est spécialement adaptée aux débutants.
Construction Le Corsage de Base
Quel que que soit le modèle choisi, il faut tout d’abord tracer le Corsage de Base, avec les mesures de la personne à qui le vêtement est destiné. Nous prendrons l’exemple suivant :
Mesures Nécessaires : (Taille 40)
longueur dos = 44 cm
longueur devant = 46 cm
tour de poitrine = 92 cm
tour d’encolure = 38 cm
tour de taille = 70 cm
carrure dos = 36 cm
carrure devant = 34.5 cm
longueur d’épaule = 14 cm
longueur d’épaule = 14 cm
hauteur de poitrine = 27 cm
écart de poitrine = 20
hauteur des petites hanches = 9.4 cm
hauteur du bassin = 20 cm
tour de bassin = 96 cm
Les patrons du dos et du devant sont faits séparément.
Il faut commencer par tracer le patron du demi-dos puis le patron du demi-devant.
1. Le cadre du dos
Construire tout d’abord un cadre : tracer le milieu dos (ligne verticale à gauche dont la longueur est ici de 44 cm) puis les lignes horizontales que sont la ligne de taille (en bas) et la ligne d’épaule (en haut).
Demi-largeur dos = tour de poitrine divisé par 4 moins 1 cm, soit (92 : 4) – 1 = 22 cm.
Fermer ensuite le cadre du dos avec la ligne de côté (ligne verticale à droite).
2. Le cadre du devant
Construire le cadre du devant sur le même principe (fig. 7) en prolongeant la ligne de la taille, puis tracer le milieu devant (ligne verticale à droite dont la longueur est ici de 46 cm).
Demi-largeur devant = tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm, soit (92 : 4) + 1 = 24 cm.
3. L’encolure du dos
Pour déterminer la courbe d’encolure parfaitement ajustée au cou, diviser le tour d’encolure par 16 pour obtenir la profondeur d’encolure et diviser le tour d’encolure par 6 pour obtenir la largeur d’encolure.
Ex. Tour d’encolure = 38 cm
Profondeur d’encolure = 38 : 16 = 2,38 cm
Largeur d’encolure = 38 : 6 = 6,3 cm
Sur la bissectrice profondeur d’encolure / largeur d’encolure, porter 1,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe d’encolure (fig. 8).
4. L’encolure du devant
Largeur d’encolure devant = largeur d’encolure dos.Pour obtenir la profondeur d’encolure devant, diviser le tour d’encolure par 6 puis ajouter 2 cm.
Ex. Tour d’encolure = 38 cm
Profondeur d’encolure = (38 : 6) + 2 = 8,3 cmSur la bissectrice profondeur d’encolure / largeur d’encolure, porter 2,5 cm. Tracer ensuite au pistolet la courbe d’encolure (fig. 8).
5. L’épaule
Sur la ligne d’épaule, mesurer au rapporteur un angle de 18° pour le dos, et de 26° pour le devant, puis sur les lignes obtenues, reporter la longueur d’épaule (fig. 8 ; ex. longueur d’épaule = 14 cm).
6. L’emmanchure
Pour déterminer la hauteur d’emmanchure, diviser la longueur dos par 2 puis ajouter 1 cm (fig. 7).
Hauteur d’emmanchure = (44 : 2) + 1 = 23 cm
Tracer la ligne d’emmanchure à 23 cm au-dessus de la ligne de taille pour le cadre du dos et celui du devant.
7. Ligne de carrure
Il manque encore un repère pour tracer la courbe entière d’emmanchure :la hauteur de carrure.
Hauteur de carrure = [(longueur dos – hauteur d’emmanchure – profon-
deur d’encolure dos) : 3] + 1 cm, soit [(44 – 23 – 2,38) : 3] + 1 = 7,2 cm. Placer la ligne de carrure à 7,2 cm au-dessus de la ligne d’emmanchure
(fig. 7).
Sur les bissectrices ligne d’emmanchure / hauteur de carrure, porter pour le dos 3 cm et pour le devant 2,3 cm. Terminer le patron en traçant au pis- tolet les courbes d’emmanchure (fig. 8 et fig. 9).
À noter : puisqu’on fait la construction d’un patron au pli (demi-dos et demi-devant), les mesures placées sur la figure 8 sont des demi-carrures. Ex. Carrure dos = 36 cm, demi-carrure dos = 36 : 2 = 18 cm Carrure devant = 34 cm, demi-carrure devant = 34 : 2 = 17 cm
Construction des pinces sur Le Corsage de base
On peut avoir besoin d’ajouter sur le Corsage de base différentes pinces.
1. La pince de base ou pince « bretelle »
Pour déterminer la pince bretelle, il faut tout d’abord reporter (dans le patron du demi-devant) les mesures indispensables : la hauteur et le demi-écart de poitrine.
Ex. Hauteur de poitrine = 27 cm, demi-écart de poitrine = 19 : 2 = 9,5 cm.
Tracer ensuite le premier bras de la pince de base en partant du milieu de la ligne d’épaule jusqu’au saillant ; tracer le deuxième bras de la pince écarté du premier de la distance de la valeur de la pince.Valeur de la pince = 1/20 du tour de poitrine.
Ex. Tour de poitrine = 92 cm, valeur de pince = 92 : 20 = 4,6 cm.
Le deuxième bras de la pince doit avoir la même longueur que l’autre bras. Pour ajuster la ligne d’épaule (après la fermeture de la pince), la deuxième partie de la ligne d’épaule doit être tracée à un angle de 72° avec le deuxième bras de la pince.
Ajouter la valeur absorbée par la pince (mesure ajoutée, fig. 10) et tracer la courbe d’emmanchure (comme expliqué précédemment).
2. Les pinces de la taille
La différence entre le tour de poitrine et le tour de taille indique la valeur à absorber au moyen de pinces. Cette valeur doit être répartie sur les 7 pinces de base (fig. 11) :
– 2 pinces devant, situées sur la ligne verticale déterminées par la mesure de l’écart de poitrine ; leur valeur ne dépasse pas en général 3 cm ;
– 2 pinces dos (l’axe de cette pince est au 1/4 de la largeur dos) ; leur valeur ne dépasse pas en général 3 cm ;
– 2 pinces de côté ; leur 1/2 valeur ne dépasse pas 4 cm ;
– 1 pince milieu dos ; sa 1/2 valeur est généralement de 1 à 2 cm.
Donner de trop grandes valeurs aux pinces peut déformer le vêtement !
Exemple de calcul pour équilibrer les valeurs de pinces pour un tour de poitrine = 92 cm et un tour de taille = 68 cm :
– tour de poitrine – tour de taille = 92 – 68 = 24 cm ;
– 24 : 2 = 12 = valeur à absorber pour un demi-patron ;
– 12 – 1 (1/2 valeur de pince milieu dos) = 11 cm ;
– 11 : 4 = 2,75 cm pour chaque pince en moyenne que l’on peut répartir en 2,5 cm pour les pinces dos et devant et 3 cm (1/2 valeur) pour les pinces côté. Vérification : 1 cm (1/2 valeur pince milieu dos) + 2,5 cm (pince dos)+ 2,5 cm (pince devant) + 2 x 3 cm (1/2 valeur pinces côté) = 12 cm, soit la valeur à absorber au départ.
La hauteur des pinces dos ne dépasse pas en général la ligne de carrure. La hauteur des pinces devant peut aller jusqu’au galbe de la poitrine en res- pectant une platitude de 2 cm sur le saillant.
Les différentes répartitions de valeurs de pinces dépendent de la morphologie de la personne pour qui le vêtement est réalisé. Si la différence entre le tour de poitrine et le tour de la taille est très élevée, il est possible de résorber cette valeur en appliquant plusieurs pinces.
3. Pince d’épaule du dos
La pince d’épaule du dos est placée au milieu de la ligne d’épaule et fait avec elle un angle de 90° (fig. 11).
Valeur de pince = + ou – 1 cm, longueur de pince = + ou – 7 cm.Il est à noter que cette pince d’épaule dos est rarement utilisée dans les petites tailles ; il devient en revanche nécessaire d’y avoir recours pour les grandes tailles en raison du galbe du haut du buste. Lorsqu’on emploie des matières lourdes (pour les vestes ou les manteaux notamment), utili- ser cette pince permet d’absorber le volume du tissu malgré son peu de flexibilité ; pour des matières souples, légères ou extensibles, cette pince n’est pas utile.
- Ligne du taille
BW = DQ : hauteur du bassin = 20 cm
- Ligne des petites hanches
BV = DV1 : hauteur des petites hanches = 9.4
- Ligne du bassin
1. largeur de bassin dos
Largeur du demi-dos = WX = tour de poitrine divisé par 4 moins 1 cm, soit
(96 : 4) – 1 = 24 – 1 = 23 cm.
2. largeur de bassin devant
Largeur du demi-devant = YQ = tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm, soit (96 : 4) + 1 = 24 + 1 = 25 cm.
(fig. 12).
Le Corsage de Base Pour Femmes
La construction le corsage de base est ainsi achevée (fig. 13).
Cette technique permet d’obtenir facilement et avec précision une base de travail solide qui permettra, après transformations et adaptation des mesures relevées sur la personne, de réaliser une construction de patrons.
Quel que soit le modèle choisi, il faut d’abord tracer le corsage de base, avec les mesures de la personne à qui le vêtement est destiné.
Élargissements
التوسيع
L’élargissement est une augmentation des mesures relevées sur le corps pour donner plus d’ampleur au vêtement. Il est variable selon le style du vêtement, l’ampleur souhaitée ou encore le confort de porté du vêtement désiré.
d’après les mesures relevées sur le corps puis ajouter l’élargissement car les calculs de la construction d’un patron qui tiennent compte de l’élargissement ne sont pas tout à fait exacts (par exemple, pour la hauteur de carrure, la valeur des pinces ou le tour d’en- colure).
Les valeurs proposées ici correspondent à un élargissement de base pour un vêtement classique. Elles sont minimales.
Élargissement d’épaule
Pour les vêtements épaulés, il faut remonter et allonger la ligne d’épaule. Par exemple, pour une épaulette de 1 cm d’épaisseur, remonter et allon- ger la ligne d’épaule aussi de 1 cm.
La gradation
التدريج
La gradation est une opération qui consiste à agrandir ou à diminuer un patron de base d’une ou plusieurs tailles.
Cette gradation peut se faire de deux manières : manuellement ou assistée par ordinateur (au moyen d’un logiciel spécifique). Elle est toujours éta- blie sur un patron de base ajusté (souche).
Lors de la gradation d’un patron, il est essentiel de conserver les aplombs, les volumes et le style du vêtement. Quelle que soit la méthode utilisée, il faut respecter les données indiquées dans le « tableau d’évolution » (voir un exemple de ce type de tableau ci-dessous). Celui-ci varie en fonction du modèle de vêtement, en fonction des mesures utilisées par chaque fabricant ou en fonction de ses besoins personnels.
Les valeurs présentes dans ce tableau doivent, en cas d’agrandissement, être ajoutées aux mesures du patron de base pour obtenir les nouvelles mesures (ou retranchées en cas de diminution).
Sur le patron de base, les valeurs données permettent d’augmenter ou de réduire d’une taille. On augmente la taille dans le sens des flèches, on réduit dans l’autre sens.
La gradation peut se faire taille par taille ou bien de plusieurs tailles.
Les mesures sont données en millimètres et correspondent à une évolu-
tion d’une taille.
Sur le patron de base (la souche), marquer les points, le sens et les valeurs d’évolution (fig. 16) puis réaliser la gradation (fig. 17).
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